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[综合资讯] 奢侈品牌的“动物园”

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发表于 2021-1-14 22:18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
奢侈时尚品牌最近掀起了一股动物迷恋。  

如果说Burberry的牛年新春系列只是一年一度的例行生肖主题，那么Loewe与日本动画电影《龙猫》、Gucci与哆啦A梦的最新联名系列，Givenchy新晋创意总监Matthew Williams 2021春夏系列中小恶魔羊角帽和羊角高跟鞋，以及《Vogue》意大利版1月份最新封面以动物为主题，足以说明奢侈时尚行业正心照不宣地迎合着某种趋势。  

在国内时尚行业，MO&Co.米奇联名和兔八哥系列，DAZZLE的蓝精灵和阿童木系列，Broadcast播的哆啦A梦和SNOOPY系列，太平鸟的芝麻街和宝可梦联名等眼花缭乱的IP合作系列，眼下也已经成为各个品牌最赚钱的系列。  

而大量的问题涌现了出来。

Matthew Williams为何在没有任何语境的情况下，为Givenchy首个系列推出动物羊角元素？以工艺和皮具著称的西班牙奢侈品牌Loewe推出动画联名系列，是否代表了这个传统奢侈品牌的巨大策略转变？Gucci的注意力从真实的动物元素转向了卡通IP暗示了何种内在态度转变？卡通IP联名系列为何尤其在中国市场屡试不爽？市场的过热之后这种简单直白的创意形式是否具备任何可持续性？





奢侈时尚品牌最新掀起的一股动物迷恋，背后是文化和商业影响下的社会心理变化

这些覆盖了文化和商业的问题都没有得到充分的讨论。但是当奢侈品牌开始选择与面向大众的服饰品牌相同的卡通联名对象时，重新审视当下的市场变得尤为紧迫。

事实上，对于动物和自然世界的好奇心在时尚界从来不是什么新鲜事。除了古代服饰在刺绣和图案中对自然元素的体现，现代时装对此议题的探讨或许可追溯至1937年Elsa Schiaparelli的龙虾裙。能够将龙虾突然堂而皇之地印在正装裙上，本质上是拜彼时活跃的当代艺术所赐。龙虾裙打破了服饰单调的实用属性，让时装设计师早期的裁缝角色沾染上了艺术家的光芒。



Elsa Schiaparelli 1937年推出的龙虾裙

1917年杜尚的小便池《泉》影响了之后一个世纪的文化历史，它第一次质疑了何为艺术品的传统艺术观念。作为这种思潮的附属品，时尚也开始扩展边界，探讨何为时尚的命题。时装从这时起不再只是衣服，而被赋予戏谑的底色，成为了文化符号和想象力的画布。  

英国V&A博物馆在2018年开幕的Fashion from Nature《源于自然的时尚》展览呈现了时尚从自然界中汲取灵感的种种案例，最近该展览也来到了深圳。在展览的时间线上，人们看到时装设计师一贯在自然界寻找灵感，从而用特殊材质模仿了动物的形态，表现出对仿生学的兴趣。动物的纹路如豹纹、斑马纹已经成为了一种常见的经典印花，奢侈品牌对于动物皮草的运用在过去的数十年极为普遍，不过近年来由于动物保护组织的反对而逐渐谨慎。  

任何时装爱好者都可以随意想到时装设计师运用动物形象的案例，Alexander McQueen对于动物羽毛和海洋生态的探索可谓经典，相对商业化的Thom Browne将猎狗包打造成爆款，并在2014年秋冬的男装秀中打造了大象、兔子等动物头饰。  



Alexander McQueen 2010春夏系列Plato\“s Atlantis

但是这种对于动物的迷恋在近年明显发生了某种改变，Gucci是一个典型例子。

Alessandro Michele在2014年接手Gucci后，就因为品牌建立了一个包罗万象的自然世界而著名。在这个阶段，蜜蜂老虎蛇和“已然/未然”展览中的花卉布景等自然元素成为了品牌的典型图景。无数人在花卉布景前打卡展览，掀起了品牌的第一波浪潮。由艺术家Johnyuyi拍摄的创意图像在2017年的#TFWGucci数字创意互动项目中获得了最多的赞，她在脸上画上了一条代表了Gucci的蛇。  

不过，从2017年春夏系列开始，Gucci似乎将注意力从现实自然世界转移到动画世界，品牌推出了首个唐老鸭系列，由此开启了与迪士尼卡通角色联名的传统。  

此后Gucci在米奇90周年之际推出了2020年初的米奇系列，因为恰逢中国鼠年，该系列达到了一石二鸟的效果。配合米奇主题纸袋，该系列在中国市场大受欢迎。与此同时，Gucci将卡通生肖系列作为了例行项目。2018年由两只波士顿
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